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說說鄙視鏈里的茉莉花茶

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茉莉花

一提起茉莉花茶,“老茶客”們往往不齒。北京茶店里幾十塊一斤的“高末”——袋泡茶拆開的即視感,沖下去一股香精的味道——實在是沒啥美感可言。不知道從什么時候開始,茉莉花茶給人一種難登大雅之堂的刻板印象。

每當遇到有所謂老茶客,一提起某一茶類就露出鄙夷的表情時,常讓我忍不住默默吐槽:“那是你沒喝過好的吧。”茶圈似乎有一條條隱形的鄙視鏈,喝老茶的瞧不上新茶,喝巖茶的瞧不上普洱,喝重口的瞧不上輕口……反之亦然。茶有真香,茉莉花茶作為再加工茶類,連原味茶都算不上,自然不是有“品位”之人所愛,在鄙視鏈躺槍,也屬正常。

喝茶要虛心,否則喝不到好的。所謂虛心,得喝茶的人先把自己的心虛化了,剝落先見,才有再次融納好東西的機會。自認愛茶之人,如果對于某一類茶,只停留在聽故事、追大師,頑守邊邊角角的一鱗半爪而未涉及茶本身,既沒有認真走透產地,又沒有真的接觸過好的,甚至連多喝幾款都不愿意,就先一悶棍打死,以為自己很厲害,實不過是葉公好龍,決非真愛啊。再加工茶也是茶,怎么能不去探索呢?

始于福建,始于茉莉

撇開少數文人自創(chuàng)的小眾雅趣,茶葉窨花的歷史并不算悠久。有些茶類教科書說:在交通不便的時代,南方的綠茶往北方運送的耗時過長,又沒有冷藏配送的條件,綠茶到北方后經常是氧化變質,沒什么香味了。因此,聰巧的茶商在綠茶中拌入茉莉花,讓茶葉在運送途中吸收花香,這樣既為不新鮮的茶葉遮了丑,又因花香而成為北方市場的新賣點。這種流傳甚廣的說法賦予了茉莉花茶乍聽靠譜的歷史背景,而仔細分析起來卻有些想當然爾,似乎下了莫名的價值評斷,又未見甚可靠的依據。

林馥泉先生曾在查訪史料無獲的情況下,拜會經營花茶五十年以上的劉崇妙和黃漢水兩位先生,訪談中得到一些茉莉花茶的片段口述歷史:花茶的制造史大約可以追溯到咸豐初年(1852),當時的北平煙莊為提高鼻煙的香氣,曾在福州的長樂縣利用茉莉花熏制鼻煙,煙味特別優(yōu)良。之后茶商起而仿效,遂有花茶問世,福州亦成為花茶著名產地。

然而,可能是特定的歷史原因,也可能因為福建好茶太多、花茶不受重視,現在的茉莉花茶市場,福建并不占優(yōu)。廣西橫縣的茉莉花茶雖創(chuàng)制不足半個世紀,然已占有了絕大部分的市場份額,此外,江蘇、浙江、四川、湖南、臺灣等地也分別有名優(yōu)茉莉花茶出產。然而,以品質優(yōu)良、工藝傳統(tǒng)與歷史悠久論,或許還是福建的茉莉花茶更為上乘。

香花的種類:氣質型與體質型

熏制茶葉的香花,由于芳香物質的形成和揮發(fā)特性的差異,可以分為氣質型與體質型兩種。氣質型的香花如茉莉,其香精油物質以苷類的形態(tài)存于花中,隨著花蕾的成熟、開放,在酶的催化之下,不斷形成和揮發(fā)。體質型的香花如玫瑰,其芳香物質以游離態(tài)存在于花瓣之中,隨著花朵的開放,其香氣散發(fā)逐漸減少。換句話說,氣質型花的香氣更具時效性,花不開不香,花全開了亦不香,香氣最為濃郁的是花的短暫的開放過程;而體質型的花,其香氣更為持久,即使花朵已經開放,哪怕是干燥了,只要花瓣還在,其花香亦可保持。

玫瑰紅茶,全都是茉莉?

較低等級的茉莉花茶,第一次窨制往往采用白蘭花先行熏制,稱之為“窨底”。白蘭花是體質型的香花,其花瓣肥厚,花香濃郁而持久。用白蘭花窨茶,配花量比茉莉少,而且不用像茉莉一樣經通花—篩花—復火等繁復的工序,故而是很多茶廠降低成本的好選擇。用白蘭花打底的茉莉花茶,窨后雖不夠清純,然茶中已初具花香。之后幾次窨制再用茉莉花,做得好的話,茉莉花的清香可以蓋過窨底的白蘭花花香,也不失為一泡好茶。當然,不到位的窨制就會出現茉莉香與白蘭花香相間、香氣不純凈的情況,俗稱“透蘭”。嚴重者甚至會伴有茶香,乃至花香薄弱、茶香突出,俗稱“透素”。“透蘭”與“透素”都是花茶工藝缺陷而導致香氣不純正的表現。

有人說茉莉花茶是用花香來“遮丑”,也有人說是茉莉花在杯中的“重生”,說遮丑的大概更加專注于茶,而講重生的則更在意花。遮丑也好,重生也罷,如果以高檔茉莉花茶的標準“五窨一提”來說,達到遮丑或重生的目的基本綽綽有余了。而到了“七窨一提”,乃至“九窨一提”之功,怕是已步入追求極致的境界。遮丑、重生之外,還要美妝、活得精彩,容易嗎?


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